La Fashion Week de New York renoue avec son identité américaine en misant sur une production et des talents locaux

Ces dernières années, la New York Fashion Week s'est retrouvée au cœur de vives discussions. À l'image d'autres capitales majeures de la mode comme Londres, la semaine new-yorkaise essuyait des critiques récurrentes quant à sa rentabilité commerciale, la longévité de ses labels et son influence globale, d'autant que plusieurs figures de la création américaine préféraient désormais présenter leurs collections à l'étranger. Mais cette saison a clairement changé la donne. Boostée par une série de débuts très médiatisés, de relances et de comebacks, la NYFW a déroulé un calendrier particulièrement dynamique. En parallèle, un nouvel effort législatif est venu stimuler l'artisanat et la production locale, tandis que les anniversaires clés de marques phares venaient réaffirmer la puissance du style new-yorkais — sans compter quelques coups d'éclat sur les défilés.

Les débuts de Henry Zankov chez DVF, le retour de Conner Ives et les débats menés par les influenceurs

Ce sont surtout les débuts qui ont suscité l'effervescence. Chez Diane von Furstenberg (DVF), Henry Zankov a fait ses débuts très attendus en tant que premier directeur artistique de la maison, dévoilant enfin sa vision pour la marque typiquement new-yorkaise. La collection rendait hommage à la robe portefeuille emblématique de la fondatrice éponyme, qui s'est déclinée à travers des silhouettes retravaillées et des interprétations hautement colorées. Zankov a déclaré aux médias que sa mission n'était pas de créer la collection en fonction des tendances, mais de privilégier le développement d'une identité visuelle forte pour rendre DVF immédiatement reconnaissable.

La créatrice polonaise Madga Butrym a également cherché à renforcer sa position sur le marché en faisant ses débuts à la NYFW avec une collection intitulée « Natalia ». Le défilé coïncidait avec l'ouverture du premier flagship de la marque aux États-Unis, marquant une rupture avec l'orientation exclusive de la marque sur la vente en gros et les showrooms sur rendez-vous dans la région, et propulsant Butrym vers de nouvelles étapes de son expansion sur le marché. La collection prolongeait le principe cher à la créatrice de s'adresser à une femme individualiste, en fusionnant des éléments de nostalgie et de power dressing dans des looks allant des nuisettes aux blazers à épaulettes marquées.

Les États-Unis étaient au cœur du défilé de retour de Conner Ives, bien au-delà de simples efforts pour cibler le marché. Le créateur né à New York avait, jusqu'à présent, conservé sa place au calendrier de la London Fashion Week depuis les débuts de sa marque sur les podiums en 2022. Pour sa collection PE27, cependant, Ives a marqué sa présence à New York avec une présentation sur le thème de l'Americana au Edison Ballroom. La collection, judicieusement intitulée « Across the Pond », perpétuait la ferveur d'Ives pour l'upcycling et les matériaux réutilisés, qui servaient à transmettre un sentiment de flamboyance visible dans le denim orné, les motifs floraux et les détails d'inspiration cowboy.

Autre grande première à avoir fait parler — même si son accueil fait débat — : le lancement de Vivet. La marque streetwear a été créée par Kai Cenat, streameur star de Twitch, qui avait mis ses activités en pause pendant neuf mois pour préparer ce projet. Selon le magazine Dazed, Cenat a passé ce temps en Italie pour se former au patronage, au travail du cuir et aux techniques de confection. La collection résultante a suscité des comparaisons avec le Yeezy de Kanye West, le Balenciaga de Demna ou l'Off-White de Virgil Abloh, s'appuyant sur des manteaux XXL en fourrure, des tenues de motard et du sportswear d'inspiration vintage.

La tendance à la localisation se renforce à New York

La capacité de New York à offrir un terrain propice au développement durable des marques a toutefois été illustrée par une vague d'anniversaires majeurs cette saison. Plusieurs grandes maisons américaines célébraient des étapes clés : Coach fêtait ses 85 ans, Carolina Herrera ses 45 ans, Tibi ses 30 ans, et Rachel Comey comme Libertine marquaient leurs 25 ans d'existence. Ces figures de proue envoient un signal fort à la jeune création du calendrier, à l'heure où la ville cherche à soutenir ses infrastructures de fabrication locale.

En effet, les discussions sur la localisation sont restées un thème récurrent tout au long de la semaine, notamment dans le contexte de mesures plus larges en cours aux États-Unis pour encourager l'étiquette « Made in America ». À New York en particulier, les efforts se sont largement concentrés sur le Garment District de la ville, où des fonds nouvellement créés, comme le Local Production Fund du CFDA et de la NYC Economic Development Corporation, lancé plus tôt cette année, visent à stimuler la croissance des commandes de production nationale.

Pendant la NYFW, d'autres mesures législatives ont également été présentées, ou plutôt réintroduites. Le député Jerry Nadler et la sénatrice américaine Kirsten Gillibrand ont révélé leur intention de réinstaurer le Fashioning Accountability and Building Real Institutional Change (FABRIC) Act, qui avait précédemment subi des retards de mise en œuvre en raison du lobbying des entreprises, de contraintes de temps et de débats complexes sur la charge réglementaire. Dans la version remaniée du projet de loi de Nadler et Gillibrand, l'accent est mis spécifiquement sur la restructuration des taux de rémunération de 75 000 travailleurs du textile dans la ville. L'ajout de nouvelles mesures de responsabilité et de tenue de registres s'accompagnerait d'incitations à la relocalisation, canalisées par un programme de subventions à la fabrication de vêtements au niveau national, dans le but de revitaliser le secteur.

S'exprimant sur la loi renouvelée, qui modifierait le Fair Labour Standards Act, Gillibrand a déclaré : « Les travailleurs du textile sont l'épine dorsale d'une industrie de plusieurs milliards de dollars, et pourtant, depuis bien trop longtemps, leur travail est sous-évalué et exploité. Nous ne pouvons pas défendre l'innovation américaine tout en fermant les yeux sur les pratiques de travail abusives sur notre propre territoire. Il est temps de prendre des mesures audacieuses au niveau fédéral pour changer la structure de l'industrie américaine de l'habillement. Les États-Unis abritaient autrefois une industrie de la confection florissante, et il est temps de réexaminer comment ce secteur a évolué au cours des 50 dernières années et de changer la façon dont nous traitons nos travailleurs. Avec le FABRIC Act, nous pouvons freiner le vol de salaires, protéger nos travailleurs et revitaliser la production nationale afin que “Made in America” signifie également “fabriqué de manière éthique”. »

Un drame sur le podium éclipsent un temps les grands noms du calendrier

Les débats sur les méthodes de production se sont également invités sur les podiums. Bien que cette saison de la NYFW soit la première à interdire la fourrure, PETA a continué de cibler l'événement, s'attaquant cette fois à l'utilisation de la laine dans les collections. Des membres de l'organisation de défense des droits des animaux ont organisé une manifestation pendant le défilé de Cos, brandissant des pancartes qui critiquaient l'utilisation de ce matériau par la marque appartenant à H&M. Leurs actions ont poussé le directeur général du CFDA, Steven Kolb, à intervenir et à maîtriser physiquement deux individus, plaquant l'un au sol avec une prise d'étranglement et poussant l'autre contre une fenêtre, ce qui a entraîné de nombreux appels à la démission de Kolb sur les réseaux sociaux.

Suite à ces incidents, tous deux filmés et largement partagés en ligne, Kolb a d'abord publié une déclaration affirmant qu'il avait réagi de manière inappropriée, puis a posté des excuses plus complètes sur Instagram, annonçant son intention de prendre un congé volontaire. Bien qu'il ait confirmé son intention de rencontrer des représentants de PETA pour discuter de leurs préoccupations, l'organisation a déclaré que les deux individus impliqués prévoyaient de porter plainte et d'engager des poursuites judiciaires.

Le comportement de Kolb a soulevé des questions non seulement sur la légitimité d'un dirigeant ayant une telle réaction à la tête d'une institution si influente, mais aussi sur les raisons de cette mobilisation contre la laine. PETA a expliqué vouloir intensifier ses actions pour dénoncer les maltraitances supposées subies par les moutons dans la filière lanière, reprochant notamment à Cos de s'approvisionner auprès d'une exploitation certifiée d'Afrique du Sud. L'organisation affirme avoir déjà publié 17 enquêtes portant sur plus de 150 exploitations réparties dans sept pays, « démontrant pourquoi ces labels ne servent qu'à tromper le consommateur ».

Une identité de mode distinctement américaine

L'incident a quelque peu détourné l'attention de la présence de noms établis qui ont mis en lumière la longévité de l'industrie new-yorkaise. Calvin Klein, Michael Kors, Tory Burch, Christian Siriano, Ralph Lauren et Jonathan Simkhai ont contredit ce dont beaucoup doutaient : la durabilité de la scène de la mode de la ville. Le retour des piliers du calendrier officiel n'a fait que souligner cela, témoignant d'un sentiment renouvelé de force et de courage à New York.

Le défilé « Plaza Prep » de Tommy Hilfiger a vu le créateur réintégrer sa place au calendrier officiel après plusieurs saisons passées ailleurs. Le défilé, qui s'est tenu dans son ancienne résidence, l'hôtel The Plaza, a mis l'accent sur les classiques du style preppy américain qui font la renommée de sa marque éponyme. Gigi Hadid a ouvert le défilé en pantalon chino ample et blazer oversize, laissant place à une série de looks tout aussi preppy. Ailleurs, une réinterprétation des classiques preppy a été défendue par le président du CFDA, Thom Browne, qui est revenu à New York avec une série de jupes ajustées, de corsets et de robes ballons.

Dans son ensemble, cette édition laisse penser que la NYFW renoue avec l'une de ses forces fondatrices : une identité de mode affirmée et profondément américaine. Du retour de Conner Ives empreint d'américanisme aux classiques preppy de Tommy Hilfiger, en passant par les anniversaires de maisons historiques et les efforts pour revitaliser la confection locale, l'accent est plus que jamais mis sur le savoir-faire new-yorkais.

Cela ne résout pas nécessairement les questions sur la viabilité commerciale ou l'influence mondiale de l'événement, mais cela indique un changement d'orientation. Au lieu de se positionner comme un concurrent sur le calendrier mondial de la mode, la NYFW attire davantage l'attention sur ses propres créateurs, son héritage et son infrastructure de production. Avec un soutien politique accru à la production nationale et une nouvelle génération de créateurs qui explorent l'identité américaine de différentes manières, la semaine semble revenir à la localisation et, avec elle, à un sentiment d'américanisme renouvelé.